Будівництво будинку з колоди поетапне. Поетапне будівництво будинку з бруса

Наш портал рясніє прикладами будівництва та експлуатації невеликих, або, як їх прийнято зараз називати, міні-будинків, але зазвичай це або каркасно-модульні, або каркасні конструкції. Як виявилося, колода - теж підходящий стіновий матеріал, особливо коли концепція будівництва - екологічність і натуральність. Своїм досвідом із усіма зацікавленими поділився один із наших умільців, з ніком mike099. Його тема зібрала всі зірки, що говорить про її актуальність, тому є сенс розширити охоплення аудиторії, розглянувши процес будівництва поетапно:

• Еко-хатинка.
• Підготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Дах.
• Внутрішня робота.

Еко-хатинка всього 30 м²

mike099 Користувач FORUMHOUSE

Давно закралася мрія про будівництво дерев'яного будинку – екологічно чистого, практично без фарб, мінвати, пінопласту та інших «благ» сучасної промисловості. Завдання – з мінімальними зусиллями побудувати добротний, комфортний будинок, придатний для зимових наїздів та цілорічного проживання, тому дранка, валуни, мезоніни, російські пічки та інші принади століть минулих до проекту не увійшли.

Умілець одразу визначився з конструктивом:

• Свайний фундамент.
• Коробка з рубаної вручну колоди.
• Металеві покрівлі.
• Як утеплювач для перекриттів - тирса з і тирса з вапном.

Підготовка

Етап підготовки включив розчищення ділянки, копію колодязя, встановлення покупної дерев'яної побутівки та туалету, після чого настав етап вибору проекту. Спочатку умілець замахувався на півтораповерховий зруб 8×9 метрів із п'ятьма кімнатами, але в міру осмислення вимальовувалась зовсім інша конструкція. Від другого поверху, хоч і мансардного, відмовився, як через небажання займатися сходовим фітнесом, так і через інші причини. Крім того, при запланованому пічному опаленні буде велика різниця температур між рівнями. Плюс, проблематично утеплити тирсою скатну покрівлю, з перекриттям і холодним горищем набагато простіше. Далі настала черга квадратури, і результатом підбору оптимального планування став проект зрубу 6х6 метрів, з набором функціональних приміщень.

Були враховані і життєво-необхідні для комфортного існування метри, і економія на експлуатації за рахунок скорочення витрат на опалення, і специфіка – будинок для «чайку попити і спати». Однак таке коригування масштабів призвело до відмови від запланованої рубки колоди в чашку. Шестиметрова колода щойно вписується в план, а семиметрова значно дорожча, і працюють з нею одиниці. Так, візуально рубка в чашку виграє, але і «ластівчин хвіст» з перетином цілком функціональний, а торці можна закрити лиштвами.

Фундамент

Перевага гвинтовим палям була віддана через бажання спробувати «суперсучасне рішення» і заощадити, а також через швидкість і відносну простоту монтажу. Усього вкрутили дев'ять паль - по три точки спирання на кожну балку, діаметр палі 108 мм, товщина - 4 мм. Незважаючи на деякі проблеми при встановленні паль і хисткість покриття, що позиціонується як міцний захисний шар, а по факту без зусиль, що здирається нігтем, вибором умілець задоволений. Мало того, можливо лазню також поставить на палі, хоч і визнає, що стрічка або плита «надійніше будуть».

Коробка

Зруб збирали на мох, заздалегідь замовлений з іншої області, перед монтажем мох висипали на просушування, так як при завезенні він був ще свіжий і особливо не усох за два тижні, проведені в очікуванні свого часу. Зробити зроблені з колод перегородки виявилося проблематичним через невеликі габарити чотиристінка, та й вартість коробки в цьому випадку підскочила б майже в половину. Тому за один день найнята бригада привезла і ще за один зібрала просто коробку, і хоча мох після збирання мальовничо звисав на всі стіни, пішло значно менше запланованого, як показала практика – явно не доповіли.

Для просушування зрубу вирізали вентиляційні отвори розміром 30×30 см із ґратами. Усім, хто лише у процесі, mike099радить робити їх більше. Підвивкою (первинна конопатка зрубу мохом) займався вже самостійно, вбиваючи мох, що звисає в порожнечі, надлишки зрізав канцелярським ножем.

Дах

Від популярної зараз м'якої черепиці умілець відмовився з кількох міркувань.

mike099

М'яку покрівлю відмілив одразу, через меншу екологічність та вищу ціну. Сполучні, основа м'якої черепиці - це матеріали далеко не природні. Монтаж її дорожчий, і потрібен рівний настил із ОСП або фанери.

Тому віддав перевагу металевій черепиці, що імітує керамічний вихідник. Широкий, напівкруглий коник, замість підкроквяних елементів – центральна опорна конькова балка. Гідроізоляція, контробрешітка по кроквах (50×50 мм), обрешітка з кроком під профіль покриття (35 см). Як і було заплановано – карнизні звіси по 70 см, надалі буде металева водостічна система.

Після складання зрубу «під дах» захистив вентиляційні вікна навісами, а також по торцях, щілинах відливів та на стику коробки та обв'язки встановив тимчасові відливи із гідроізолу. Як не хотілося уникнути використання хімії, а довелося обробити фронтони з імітації бруса захисним просоченням.

Внутрішні роботи

Стеля робили ще на етапі складання бруса, хотілося дотриматися стилістики, але обробка колоди зараз – задоволення не з дешевих, як і сама колода. Умілець замінив колоду дошкою, товщиною 50 мм, з перекриттям щілин необрізною дошкою товщиною 25 мм, весь пиломатеріал окорили та відшліфували перед монтажем. Щоб не виникло проблем при утепленні сумішшю тирси та глини, через стелю йдуть дві опорні колоди.

Окосячку прорізів зробив самостійно, оскільки профільні компанії підняли цінник до недосяжних висот.

mike099

Окосячка виконана проста, чернова Т-подібна: пази в колоді намічав пилкою, вибірка основна йшла фрезером. Закладав брусок 50х50 мм сухий, з лляною стрічкою (утеплювачем) і до нього шурупами пристрілював коробку з дошки 200х50 мм.

Ще одне послаблення на користь сучасних матеріалів – металеві двері та два пластикові вікна, у майбутні житлові приміщення поставили дерев'яні євровікна. Знову ж таки, з метою економії фарбував вікна самостійно, про що шкодує – якість вийшла нижчою від заводського, а з урахуванням вартості розхідників різниця в грошах мінімальна при великих трудовитратах.

Щоб підвищити теплоємність будинку, пічку вибрав комбіновану, цегляну, з чавунною плитою, як компроміс між залізною буржуйкою та російською піччю. Під піччю фундамент – глибина 1,7 м, арматурний каркас, два м³ бетону.

Чорновий підлогу в міру висихання «порадував» щілинами, довелося закривати їх нащельниками, перед засипанням тирси уклав сухий мох, що залишився, як природний антисептик.

Тирса перед укладанням присмачив вапном і ретельно утрамбував. Перш ніж розпочати монтаж чистової дошки, умілець вивів комунікації.

Неприємною несподіванкою стало сильне жолоблення підлоги після усушки протягом всього одного дня і випадання сучків. В результаті – розкриття покриття та повторний монтаж, а причина – купівля матеріалів поспіхом, на ринку.

Піти в першу зиму умілець вирішив з утепленим підпіллям – металевий каркас по периметру цоколя, до нього XPS, товщиною 50 мм, та горизонтально, на землю, з ухилом від будинку також листи утеплювача. Горизонтальний шар просто засинав назад землею, газон на ділянці під самий зруб, а цоколь надалі облицював цокольним сайдингом під цегляну кладку.

Шліфуванням колоди mike099зайнявся самостійно, спочатку за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Вона виявилася слабка, тому замінили на болгарку, спочатку використав коло із зерном 80, другим проходом - із зерном 120-150. Тільки в пилосос набралося 200 літрів відходів, але воно того варте.

Дерев'яний будинок з колод можна будувати будь-якої пори року, але потрібно пам'ятати про існування двох основних етапів, між якими проходить від 6 місяців до року. Цей період необхідний для усадки готового зрубу, після чого проводяться всі оздоблювальні роботи.

Перший етап – «монтажний»

Послідовність його проходження така:

1. Оформлення потрібних документів.
2. Пошук або створення проекту.
3. Затвердження підрядника та укладання з ним договору виконання робіт.

Закладання фундаменту.Це практично єдиний конструктив дерев'яного будинку, що має обмеження за періодом будівництва: основу закладають у теплу пору року, найпрактичніше – восени.

Разом з роботами з встановлення фундаменту здійснюють прокладання труб для водозабезпечення та каналізації, облаштування дренажу та гідроізоляції підвалу або цоколя (якщо вони заплановані). Якщо цей момент упустити – потім доведеться щось ламати у новому будинку та робити додаткові вкладення праці та фінансів.

Для будинків з колоди встановлюють стрічковий дрібнозаглиблений, пальово-ростверковий (на буронабивних палях) або плитний (при показаннях ґрунту). Установка разом із набором міцності займає близько 4 тижнів.

Монтаж зрубу з колод.

Поки монтується та застигає фундамент, на заводі виготовляється комплект зрубу з колод. Розміри колод повинні відповідати розміру будинку, хоча товсті колоди краще «поводяться» у стіні.

Доставляється колода на будмайданчик вже розмічений, відповідно до майбутньої архітектури будівлі. Складання відбувається за технологічними картами стін у розгортці, без ручного підгонки, що спрощує будівельні роботи та скорочує їх терміни. Перший вінець укладають на спеціальну дошку, прикріплену до фундаменту, а наступні вінці скріплюються між собою у шаховому порядку. Вінці зрубу прокладаються натуральними матеріалами для теплоізоляції.

Якщо для зведення зрубу використовується необроблена колода, то спочатку її складають на землі, щоб примірятись, підібрати та підігнати колоди. Після усадки зруб нумерують, розбирають та переносять на постійне місце.

Монтаж даху.

Правильно встановлена ​​кроквяна система зробленого з колод будинку - економія в період будівництва і подальшої експлуатації будинку. Для дерев'яних будівель не застосовується жорстке закріплення крокв, прогонів та фронтонів, оскільки при усадці може статися розрив усієї конструкції.

Найпоширеніші покрівельні матеріали для будинку з колоди – м'яка покрівля, ондулін та металочерепиця (деякі її види). Це завдяки різноманітності структур та кольорів, що дозволяють їх підбір у дерев'яному стилі. Більш дорогий матеріал - натуральна черепиця, довговічніша і природніша.

На цьому перший етап будівництва будинку закінчується і після перерви на усадку починається другий етап - "оздоблювальний".

Утеплення фундаменту, даху, мансарди.Тут же проводять перевірку результатів усадки та закладення можливих тріщин. Колоди стін можна відшліфувати та покрити тонуючими складами для зміни зовнішнього вигляду.

Встановлення дерев'яних дверей та вікон.Між блоком (дверним або віконним) та стіною повинні залишатися зазори з утеплювачем. Вони будуть закладені лиштвами, але зіграють свою роль у процесі сезонного руху будинку.

Інженерні роботи.Електропроводка, санвузли, опалювальна та вентиляційна системи, встановлення сходів, антен та відеоспостереження.

Монтаж підлоги.У дерев'яному будинку найкраще мати дерев'яну підлогу. Сучасні технології дозволяють облаштувати систему «тепла підлога», причому незалежно від того, яким буде покриття чорнової підлоги.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення.

Зовнішнє облицювання або шліфування здійснюється в теплу пору року, а внутрішнє оздоблення - тоді або після подачі в будинок опалення.

Будівництво дерев'яного будинку складається із кількох послідовних етапів.
1. Розробка проекту.Індивідуальний проект приватного будинку - пакет документів, який включає.

• Ситуаційну схему, що зображує розташування ділянки щодо дороги та сусідніх будівель.
• План ділянки, що показує точне місце знаходження будинку та підведення всіх комунікацій.
• Зображення фасаду в осях демонструє зовнішній вигляд майбутньої будівлі. Для того, щоб елементи будівлі чітко задавалися в просторі, архітектори починають креслення.будинки з нанесення осей (уявних ліній). Розрізняють вертикальні (позначаються цифрами) та горизонтальні (позначаються буквами) осі. До осей за певнимирозмірам прив'язують усі конструкції будівлі.
• План будинку у розрізі.
• План фундаментів.
• План кожного поверху.
• План даху.
• Конструктивне рішення, що є докладним описом матеріалів, що використовуються при зведенні будівлі, та їх фізичних характеристик (матеріал для стін,фундаменту, мансарди, його товщина або діаметр тощо).

При виборі місця для будівництва будинку слід враховувати кліматичні умови району. Якщо зима снігова, територію від будівлі до дороги необхідно щодня
очищати від заметів. Це великі тимчасові та трудові витрати, тому в місцевості із суворим кліматом краще будувати будинок поряд із дорогою.

2.Планування ділянки.На підставі виконаного проекту визначається та розмічується точне місце забудови.

Після розмітки вирівнюється ділянка – засипаються ями, ліквідуються пагорби, за необхідності осушується територія. Вирівнюючи ділянку, доцільно зробити ухил від будинку, щоб запобігти стіканню води (дощу, талих вод) під нього. Якщо такої можливості немає, слід прорити невеликий канал для відведення води від будівлі.

3.Земляні роботи.На даному етапі ділянка готується до будівництва будинку – риються котловани під фундамент, комунікації, канави для стоку води, при необхідності – колодязі.

4.Фундамент, цоколь, вимощення та гідроізоляція. На вибір типу фундаменту впливає кілька параметрів, зокрема:

• матеріал основних конструкцій - стін та даху;
• навантаження на фундамент (усі, крім уже зазначених навантажень від власної ваги конструкцій) - площі фундаменту має вистачити, щоб сприйняти всі передані на ньогонавантаження;
• тип ґрунтів (пучинисті, осадові і т.д.) - потрібно обов'язково враховувати характеристики ґрунтів, інакше фундамент просяде або, навпаки, нерівномірно витріщиться;
• рівень ґрунтових вод;
• глибина промерзання ґрунтів – зазвичай фундамент закладається саме на цю глибину;
• ухил поверхні - якщо ділянка має великий ухил, фундамент слід робити ступінчастим, інакше споруда може сповзти;
• сейсмічність району.

Роботи зі зведення фундаментів починаються після влаштування дренажу, планування будівельного майданчика, викопування котловану та трамбування його дна, підведення інженерних комунікацій.

Для розподілу тиску від фундаменту на ґрунт рекомендується влаштовувати піщану або щебеневу подушку.

На основу встановлюється опалубка (щити з дерев'яних дощок, металевих, пластмасових та гіпсокартонних листів). Вниз укладаються дерев'яні або бетонні кубики (маркери), на них - арматурні стрижні та сітки.

Потім конструкція заливається бетоном і витримується не менше 2-3 днів до знімання опалубки.

Щоб уникнути руйнування бетонних конструкцій фундаменту від ґрунтової вологи застосовують гідроізоляцію (обмазувальну, обклеювальну, фарбувальну); від атмосферної вологи - вимощення (асфальтовим, бетонним, фунтовим поясом навколо будівлі).

5. Зведення стін.Дерев'яні будинки по конструкції діляться на кілька основних типів:

• каркасні;
• з профільованого бруса та оциліндрованої колоди;
• із звичайного бруса;
• зроблені з колод будинки ручної рубки.

Брусчасті стіни мають рівну поверхню, тому багато власників будинків вважають за краще після закінчення будівництва облицьувати їх сайдингом, цеглою або іншим оздоблювальним матеріалом.

6. Установка перекриттів, внутрішніх стін та перегородок.Внутрішні несучі стіни зводяться одночасно із зовнішніми стінами. Вони спираються безпосередньо на фундамент. Перегородки встановлюються на балки (лаги).

Робота з влаштування перекриттів починається з укладання балок, які обов'язково повинні бути сухими, цільними та недеформованими, тому що приймають на себе
основне навантаження перекриттів. Після укладання всіх балок ними перпендикулярно кріпляться дошки настилу (накат). Потім укладається пароізоляційна плівка і, якщо потрібно,
теплоізоляційний чи звукоізоляційний матеріал. Перпендикулярно балкам укладаються лаги. На останні прибиваються дошки, на які можна стелити підлогу.

Зведення даху – завершальний етап будівництва «коробки» дерев'яного будинку. Слід розрізняти поняття «дах» та «крівля».

Дахів називають конструкцію, що складається з несучих елементів (крокв або балок покриття), покрівлею - покриття даху (верхній шар).

Дахи призначені для захисту будинку від механічних пошкоджень та атмосферних впливів – дощу, снігу, вітру. Крім того, оригінальний дах підвищує архітектурну виразність дерев'яного будинку.

Будь-який дах складається з несучої та огороджувальної частини. Огороджувальна частина - це покрівля і основа під неї (решетування з дерев'яних брусів, дощатий настил тощо). Завдання несучої частини - передавати снігове, вітрове та навантаження від власної ваги даху на окремі опори та стіни споруди. Несуча частина дерев'яного будинку зазвичай зроблена у вигляді дерев'яних крокв або кроквяних ферм.

Існує кілька правил щодо вибору покрівельного матеріалу: слід дізнатися, з чого саме і як зроблений даний матеріал, термін його служби, розглянути модельний ряд, з'ясувати, при якому максимальному та мінімальному ухилі матеріал можна використовувати, який порядок укладання, яку конструктивну підготовку потрібно зробити ( тип решетування, гідро- або пароізоляційний шар тощо), поцікавитися умовами експлуатації, перевагами та можливими вадами покрівельного матеріалу, дізнатися ціну.

Лише з'ясувавши все це, можна приймати остаточне рішення - купувати матеріал або вибрати щось найкраще. Краще поєднати практичний вибір покрівельного матеріалу з естетичною виразністю дерев'яного будинку.

8. Підведення комунікацій.Може виконуватись як після завершення будівництва, так і перед зведенням стін після повного затвердіння фундаменту. Для цього в фундаменті залишають спеціальні отвори, через які труби каналізації та водопостачання заводяться в будинок та після закінчення будівництва приєднуються до введених труб. Потім комунікації розлучаються по всьому будинку. На цьому етапі будівля вже повністю збудована. Залишаються лише внутрішнє оздоблення та підключення всіх комунікацій за допомогою відповідних служб.

Одним з різновидів дерев'яних будинків є будинки, зведені з оциліндрованої колоди.
При цьому будівництво будинків з оциліндрованої колоди поділяється на наступні етапи:

Упорядкування проекту;
Виготовлення фундаменту;
Заготівля оциліндрованої колоди та всіх необхідних елементів;
Складання будівлі на місці фундаменту;
Організація необхідних комунікацій;
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення, встановлення вікон, дверей та інші роботи.

Відразу треба сказати, що оциліндрована колода це насамперед технологічний матеріал. Звичайно, можна купити багато готової оциліндрованої колоди і спробувати самостійно щось побудувати. Однак у більшості випадків будівництвом будинків з оциліндрованих колод займаються професійні компанії, так як спосіб зведення даних будівель кардинально відрізняється від звичних способів будівництва. Здебільшого це пов'язано з технічним способом обробки матеріалу.

Більшість професійних компаній пропонують своїм клієнтам вже готові проекти будинків з оциліндрованої колоди з приблизною житловою площею 90 – 110 кв.м. Однак, у деяких випадках можливе індивідуальне складання проекту будинку, наприклад, за бажанням замовника побудувати двоповерхову будову, будівлі з більшою житловою площею або з наявністю під будинком об'ємного льоху. Також при складанні проекту вибирається оптимальна товщина колоди, враховуючи середню зимову температуру, пропонують клієнту вибрати на свій смак вид чашки, який використовуватиметься для зв'язування колод.

Читайте також: Комплексний ремонт дерев'яної підлоги

Основна кількість будинків з оциліндрованої колоди зводиться на стрічковому залізобетонному фундаменті, що має глибину трохи більше за рівень промерзання грунту. Зазвичай глибина фундаменту становить 80 – 100см, але якщо м'який грунт виготовляють більш глибокий фундамент. Іноді за бажання організувати під дерев'яним будинком об'ємний підвал застосовується плитний тип фундаменту. Для цього викопують котлован рівний площею будинку, на його дні укладаються або плити або заливається залізобетонний майданчик і після цього піднімається фундамент до рівня поверхні землі. Знову ж таки вибір типу фундаменту залежить від особистих переваг замовника під час складання проекту.

Незалежно від типу, фундамент, призначений для будівництва будинку з оциліндрованої колоди, немає жодної необхідності залишати на кілька років для усадки, як у випадку з будівництвом цегляного будинку. Оциліндрована колода – це відносно легкий матеріал. Тому, виготовивши фундамент, не гаючи часу, переходять відразу до заготівлі колоди в заводських умовах.

Для виготовлення оциліндрованої колоди застосовується ліс хвойних порід, заготовлений у Сибіру. Дані ліс відрізняється високою щільністю деревини та оптимальним вмістом смол, що перешкоджають передчасному гниття. Спочатку ліс сортується та відбирається різний шлюб. Потім з лісозаготівлі знімається кора, обзол та видаляються всі зайві гілки. Після цього лісозаготівля закріплюється в спеціальному верстаті, який за принципом фрезерного верстата виготовляє з лісозаготівлі оциліндровану колоду з однаковим діаметром по всій її протяжності. Діаметр оциліндрованої колоди може становити від 160мм до 310мм. Сам процес обробки колоди, що проводиться в кілька етапів, при цьому завершальний етап обробки є чистовою і дозволяє підкреслити дивовижну текстуру дерева.

Ось Ви готові до будівництва власного дерев'яного будинку. Але варто бути готовим не лише матеріально, а й морально. Адже будівництво дерев'яного будинку це дуже довгий, копіткий та трудомісткий процес.

До процесу будівництва будинку можна віднести прислів'я: «Москва не одразу будувалася».

Навіть не варто думати, що заплатили гроші і за пару-трійку місяців у Вас гарний власний будинок. Ні, такого не буде.

Будівництво дерев'яного будинку ведеться в кілька етапів, про які ми розповімо в нашій статті. Ми спробуємо не тільки виділити кожен із них, а розглянути докладніше

Перший етап – Проектування

Проектування будинку – це перший і один із найважливіших етапів будівництва дерев'яного будинку. Адже саме він дає змогу передбачити всі нюанси майбутнього будівництва.

Проект вашого будинку може бути типовим, так і індивідуальним. Все залежить від Ваших смаків та побажань.

Безперечним плюсом типового проекту буде те, що ці ідеї вже втілені у життя та перевірені. Але є і мінус – Ваш будинок не буде індивідуальним із зовнішнього вигляду.

А от якщо Вами рухає пристрасть до оригінального, рішення – індивідуальний проект. Але й тут без мінуса не обійтися - робота над такими проектами займе набагато більше часу, ніж над типовими.

Правило №1:Дуже уважно поставтеся до проектування. Надалі це допоможе Вам уникнути зайвих питань та витрат.

Другий етап – заготівля деревини для будівництва.

Заготівля деревини також дуже важливий момент. Деревина, з якої буде побудований Ваш будинок, має бути якісною та довговічною. І перед тим як вибрати компанію-забудовника, варто звернути увагу:

А. Власне виробництво чи працюють через посередників;

Ст. Скільки компанія провела на ринку будівництва;

С. Які гарантії надають;

Є ще безліч факторів, але ми перерахували ті, на які варто звернути увагу насамперед.

Звичайно, всі ми розуміємо, що прийшовши в будь-яку будівельну компанію, нам будуть клятвенно говорити - що деревина, яку використовують вони для будівництва, найкраща, досвід величезний і гарантії мало не довічні. Із цього «випливає» -

Правило №2:Будівництво найкраще довірити перевіреній компанії.

Третій етап – будівництво фундаменту.

Фундамент-основа будинку, тому до питання вибору фундаменту варто поставитися осінь серйозно. Щоб вибрати надійний фундамент, потрібно знати який ґрунт на Вашій ділянці.

Ось і з ґрунтом Ви розібралися, вибрали фундамент. Наступний момент – технологій будівництва фундаменту. Заливання фундаменту має проводитися лише професіоналами. І не має бути жодної економії на бетоні.

Після заливання фундамент повинен відстоятися 21 день.

Правило №3:Жодної економії на бетоні.

Четвертий етап – Складання будинку.

Фундамент відстоявся, і приступаємо до збирання стін будинку. У цей етап будівництва входить установка зрубу з утепленням джутовим полотном, потім встановлення статевих та стельових балок.

Правило №4:Уважно перевірте матеріал, коли він прийшов на ділянку.

П'ятий етап - створення кроквяної системи та покрівельної роботи.

Міцність покрівлі повністю залежить від несучої конструкції - кроквяної системи.

Коли кроквяна система готова приступають до робіт з решетування.

Правило №5:Цей етап повинен виконуватися тільки людьми з досвідом роботи.

Шостий етап – настил покрівлі.

Багато в чому дах визначає зовнішній вигляд будинку, але основна функція - захист будинку від проникнення опадів і стихій.

Правило №6:Покрівельні матеріали мають бути якісними.

Сьомий етап - Усадка та усушка будинку.

Основні роботи зроблено: фундамент залитий, коробка будинку зібрана, дах накритий. Залишається тільки чекати процесу усадки та усушки.

Правило №7:Етап усадки та усушки повинен займати не менше 6 місяців.

Восьмий етап – Внутрішнє оздоблення будинку.

Головна мета обробки будинку - підкреслити індивідуальність господаря. Саме на цьому етапі все у Ваших руках. Можете дати волю своїм ідеям.

АЛЕ: перед тим як займатися обробкою будинок потрібно проконопатити.

Наші побажання:Дуже серйозно поставтеся до будівництва свого будинку, не поспішайте, тоді при повній готовності він Вас приємно здивує.