Кріпити балконні двері. Установка балконних дверей: покроковий монтаж з відео
Облаштування балкона дозволяє розширити простір в квартирі, але щоб скористатися ним повноцінно, доведеться подбати і про встановлення дверей. Важливо спочатку розуміти всі тонкощі і нюанси, які можуть бути пов'язані з цим процесом.
види конструкцій
Двері з ПВХ - мабуть, найбільш часто зустрічається рішення: людей приваблює відносна простота установки, герметичність вироби та гасіння вуличних шумів. Коли балкон закритий, в будинок не потрапить жодна порошинка, при цьому зовнішні характеристики на високому рівні, а вартість порівняно мала. Споживач може вибрати блок, відповідний йому за забарвленням, по захищеності від ультрафіолету і гучних звуків. Користуватися конструкцією можна тривалий час, вона не набубнявіє від вологи і не буде гнити.
Пластикові двері мають і недолік - вони недостатньо екологічно чисті, а при високих температурах повітря застосовувати їх небажано, щоб уникнути поширення токсичних речовин.
Одностулкових дверима називають ту, полотно якої відокремлено від вікна. Двухпольная, вона ж Штульпова, здатна за рахунок додаткового полотна замінити вікно. Таке рішення переважно тому, що дозволяє зробити приплив повітря і освітленість максимальними, але прийнятно воно тільки для досить великих отворів.
Балконні двері з вікном (балконний блок), ділиться на три види:
- Вікна з боків від входу;
- Вікно лівіше;
- Вікно правіше.
Не всі комплекти включають поріг, але ця проблема вирішувана, виготовити такий елемент конструкції нескладно. Для нього використовується той же профіль, що і для самих дверей, інакше не можна буде гарантувати щільне прилягання і достатню герметичність. Висоти в 6 см вистачить практично для будь-якого випадку. Якщо вона некомфортна, поріг потрібно просто трохи заглибити. Портальні двері на лоджію варто віддати перевагу, якщо вам потрібно відносно недороге панорамне скління. Розсувна система може містити елементи, що рухаються паралельно один одному. Є також похило-розсувні і підйомно-розсувні модифікації. Важливою перевагою паралельного типу є його сумісність з якими завгодно прорізами. Всі стулки можуть бути відкриті як в режимі проходу, так і в режимі мікропровітрювання.
Вагонка використовується в дверях на балкони і лоджії завдяки своїй естетичності, доречності як в котеджі, так і в піднесеній куди-небудь на 10-й або 16-й поверх квартирі. Самостійно встановити такі конструкції досить просто, а прослужать вони вам довгий час. Можна не споруджувати каркаса з дощок або фанери, тільки лише приколоти планки до рами. Така схема і за зовнішнім витонченістю, і по економічності виявиться найкращою.
Зверніть увагу, що підвіконня не повинен перекривати батареї більше, ніж на третину, щоб не знижувалася ефективність опалення. Коли дошка введена в паз, потрібно переконатися, що вона грунтовно закріплена.
Замір і монтаж
Встановити на балкон двері своїми руками не дуже складно, але потрібно підготовка, складання плану. У ньому має бути видно, який результат ви очікуєте, яка повинна бути стіна після закінчення роботи. Тільки самі замовники вирішують, злегка оновлювати отвір або кардинально міняти його. Знявши старі двері з петель, коробку демонтують монтажним ломиком. Зволоживши укоси, можна зменшити утворення пилу. Ретельно збивайте не тільки монтажну піну, але і будівельний розчин, видаляйте будь-які напливи і патьоки. При знятті старих пластикових блоків раніше всього подбайте про видалення кріплення.
Самостійно поставити пластикові двері корисно хоча б тому, що ваші витрати зменшаться на 10%.
Для роботи потрібні:
- рівень будівельний;
- спеціальний ніж;
- дриль;
- або, якщо хочете, перфоратор;
- молоток;
- піна монтажна;
- елементи кріплення.
У звичайний комплект входять, крім полотна, інсталяційний короб, фурнітурні частини і поріг. Щоб було чим кріпити балконні двері, запасіться саморізами, дюбелями і анкерними пластинами. Врахуйте, що останні можуть відрізнятися для різних видів вхідних блоків, з'ясуйте у продавця необхідні відомості. Між кріпильними елементами має перебувати 70 см, при цьому не можна ставити їх ближче 15 см до краю коробки.
Переважною буде відкривається всередину конструкція. Для вузьких балконів і лоджій іншого вибору не буде взагалі.
Монтуючи коробку, стежте, щоб ні по вертикалі, ні по горизонталі не було відхилень від прямої лінії та щоб технологічні зазори були строго витримані. З'єднання короба і отвору забезпечується різними видами кріплення, підбирати які потрібно під матеріал стіни. Найчастіше в хід йдуть анкерні пластини, які після вставки в паз профілю потрібно повернути і закріпити саморізами.
Більшість коробок прикріплюють десятком пластин (дві зверху, чотири зліва і чотири праворуч). Якщо потрібно двері приєднати до дерев'яного брусу, то для цього використовують нагелі. Вставити в пеноблок балконні двері можна з використанням пластин. Кожну з них повинні тримати кілька саморізів, щоб навантаження розподілялося рівномірно.
Можливі недоліки: як виправити?
Коли застигла монтажна піна, її надлишкову масу видаляють сегментним ножем. За відкрився зрізу чітко видно якість герметизації. Перевірити відсутність пустот і тріщин в пінному шарі дуже важливо, тому що вони можуть промерзнути і взимку пустити в будинок холод.
Важливо розуміти порядок дій, якщо лопнув поріжок, котрого в комплекті з самого початку не було, і ви вирішили зробити його своїми руками. Нижній брусок двері в стандартній споруді точно такий же, як і у вікна. У внутрішню коробку врізається настил підлоги. Зручність переступання через поріг з окремою коробкою забезпечено, якщо бетонний лоток на 2-3 міліметра нижче, ніж виступ ¼ бруска в коробці.
Запобігти передчасному зносу можна, якщо відкриті поверхні оббити смугою нержавіючої сталі і пофарбувати її. Від бетонного лотка доведеться відмовитися в будинку з насиченою обробкою і складною архітектурою. Низ коробки тоді виготовляють із суцільної дошки, поріг можна зробити на мінімальному рівні.
Найменшими допустимими розмірами вважають такі:
- Від поверхні підлоги до нижньої точки внутрішніх дверей - 1 см;
- Ширину чвертей в коробках - 1 см;
- Проміжок між дошкою коробки і нижньою точкою зовнішньої двері - 1 см.
Буває так, що отвір і дверної блок виявляються на неоднаковій відстані в різних місцях. Замінити коробку - аж ніяк не рішення. Слід додати в надмірно широких ділянках дерев'яні клини, щоб виправити становище. Зверніть увагу, що заміна дверного блоку не обов'язкова і в тому випадку, коли двері початку провисати. Регулювання проводяться після зняття двері з петель.
Без сторонньої допомоги можна усунути багато проблем:
- Поганий притиск;
- Неповне відкриття;
- Розрив ущільнювача;
- Подряпаний профіль;
- Порушення в роботі ручки.
Якщо деформація значна, працюють спочатку з нижньою частиною дверей. При роботі знадобляться плоскогубці, ключі в формі букви Г, хрестова і плоска викрутки.
особливості обробки
Москітна сітка дуже важлива в теплу пору, коли всюди літають полчища комах, які бажають проникнути в будинок. Кріплення проводиться зовні на петлі, за габаритами сітка повинна збігатися з основною дверима. Установка фіксатора механічного типу не завжди гарантує достатню надійність, найбільш щільно закриваються ті моделі, в яких є магніти. Балконні сітки, на відміну від встановлюваних на вікна, обладнуються ще компактними ручками із зовнішнього боку. Закладення всіх зазорів і щілин важлива не тільки для утримання тепла, але і для поліпшення звукоізоляції. Використовувати при утепленні можна мінеральну вату, лише потім слід кріпити самі двері.
Зверніть увагу, що не варто без крайньої необхідності залишати стару дверну коробку. Розсохлий за роки використання дерево майже неминуче має тріщини і інші дефекти, а значить, буде пропускати холодне повітря.
Якщо ви не знаєте, чим утеплити простір між дверима, використовуйте засохлу монтажну піну - це недороге і ефективний засіб, що допомагає заповнити навіть маленькі щілини.
Догляд та експлуатація
Доглядати за балконними дверима з ПВХ досить просто: вони не руйнуються під дією сонячних променів, води і мікрофлори, від яких постійно страждають дерев'яні конструкції. Періодично перевіряйте, чи легко відкривається і закривається балкон, а як тільки помітите проблеми, то особливим ключем підтягніть або звільніть шарніри. Замок потрібно щорічно обробляти особливим аерозолем, одночасно очищує і змащує. Для миття білого пластику допустимо використовувати тільки чисту або мильну воду, засклену частину очищайте спеціалізованим миючим засобом. Не натискайте занадто сильно на ручки, не залишайте сторонніх предметів в створі двері, і тоді вона прослужить довгі роки.
Приклади і варіанти
У балконних блоках можуть застосовуватися і вікна стандартного розміру, і рівні основних дверей по висоті. Розсувні двері складна, важко домогтися необхідної герметичності, обов'язково потрібен великий розмір отвору. Шарнирная запірна фурнітура знаходить застосування в дверях з однієї або з двома стулками. Проблема може бути тільки в тому, що шарніри доведеться раз у раз регулювати.
Одностулкові схема зустрічається частіше двостулкових, тому що і в старому житло, і в сучасних малогабаритних квартирах лише зрідка зроблені широкі прорізи.
Більш докладно про встановлення і монтажі балконних дверей ви дізнаєтеся з цього відео.
Установка балконних дверей з сучасних матеріалів - одна зі складових загального комплексу робіт по склінню лоджії або балкона. У старих будинках досі можна зустріти дерев'яні блоки. Згодом дерев'яні рами і двері приходять в непридатність.
Дерево деформується і тріскається. Віконні рами і двері на балконі перестають бути герметичними. При склінні балкона сучасними ПВХ конструкціями, старі двері буде явно дисонувати в загальному інтер'єрі приміщення. Тому разом з склінням виробляють установку вікна і двері.
Демонтаж старих конструкцій
Видаліть старі рами, скла і дверні прорізи
Для демонтажу старих дерев'яних конструкцій потрібно підготувати інструмент: пилу, викрутку, молоток, стамеску і монтировку.
Розбирання вікна і двері краще проводити вдвох. Щоб уникнути дрібних травм, роботу виконують в рукавицях. Демонтаж проводять в декілька етапів:
- видалення скла;
- зняття віконної рами і дверного полотна;
- демонтаж дерев'яних прорізів.
видалення стекол
Стамескою видаляють віконну мастику і дерев'яні рейки. Потім обережно виймають скла з віконної рами і дверного полотна. Скло обертають будь-яким щільним матеріалом і виносять з квартири.
Зняття віконної рами і дверного полотна
Якщо стулка була відкривається, то раму просто знімають з петель, як і дверне полотно. У разі глухого скління, деталі рами видаляють за допомогою стамески і монтування.
Демонтаж дерев'яних прорізів
Вертикальні і горизонтальні деталі прорізів розпилюють посередині і виламують їх з місця посадки монтуванням або ломиком. Стирчать цвяхи і шурупи видаляють. Всі демонтовані деталі акуратно збирають і видаляють з приміщення.
Балконні блоки з ПВХ
Види балконних вікон і дверей
Установка балконних дверей і вікон на сьогодні може бути з трьох видів конструкцій:
- Алюмінієві конструкції одинарного скління.
- Дерев'яні конструкції.
- Балконні блоки з ПВХ.
Алюмінієві конструкції одинарного скління
Балконні алюмінієві конструкції мають гарний естетичний вигляд. Завдяки легкому профілем скління може займати велику площу, що забезпечує максимальну освітленість суміжній з балконом кімнати.
Прикрашає інтер'єри житлового приміщення і заскленою лоджії або балкона.
Такі конструкції доцільно встановлювати при досить утепленому огорожі балкона або лоджії.
Дерев'яні вікна та двері
Як правило, виготовлення балконних дверей з вікном з дерева коштує недешево. Але, як відомо, дерево - теплий і естетичний матеріал. Віконні і дверні вироби з нього привносять свій естетичний вишукування в інтер'єр приміщення.
Балконні блоки з ПВХ
Володіючи такими якостями, як легкість конструкцій, висока теплоізоляція, нескладний монтаж, блоки з ПВХ найбільш популярні і массови.
Дерев'яні вікна та двері
Конструкції з ПВХ виробляють в заводських умовах на підставі вимірів, зроблених представником фірми виробника. Самостійна установка пластикової балконних дверей і вікна може заощадити 20 - 30% загальних витрат. Детальніше про встановлення балконного блоку дивіться в цьому відео:
Доставку блоку здійснюють в зібраному вигляді. Це необхідно для контролю правильності і якості збірки конструкції.
Підготовчі роботи
До початку монтажу конструкцій необхідно провести ряд підготовчих робіт:
- Віконний і дверний отвір очищають від сміття і бруду. Утворилися тріщини та вибоїни в результаті демонтажних робіт ретельно зашпаровують цементним розчином.
- Зібраний блок розбирають на кілька складових частин. З заскленою рами акуратно прибирають пластикові ущільнювачі і виймають склопакет.
- По периметру рами свердлять отвори і встановлюють монтажні пластини. Якщо віконний блок має стулку, то її знімають з петель і звільняють від системи провітрювання.
- Дверне полотно знімають таким же чином, що і віконний блок. По периметру дверного отвору встановлюю монтажні пластини.
Монтаж балконного блоку з ПВХ
Після закінчення підготовчих робіт переходять безпосередньо до установки балконних дверей з вікном.
- Звільнені пластикові обрамлення вікна та двері встановлюють в підготовлені отвори, раскрепляя тимчасовими прокладками і опорами.
- За допомогою рівня остаточно коректують горизонтальне і вертикальне положення ПВХ обрамлення.
- Всі монтажні пластини фіксують дюбелями в отворах стін.
- Зазор між низом віконної рами і п'єдесталом фіксують пластиковими прокладками.
- По периметру рами через готові отвори просвердлюють перфоратором в стіні і в п'єдесталі поглиблення і забивають дюбелі.
- Вставляють склопакет і закріплюють його пластиковими ущільнювачами.
- Якщо отвір має стулку, то її встановлюють на петлі і з'єднують з системою провітрювання.
- Установка балконних дверей з ПВХ виробляється в тому ж порядку.
- Встановлений блок остаточно перевіряють на вірність його положення, справність механізмів відкривання та провітрювання.
- Всі щілини і зазори заповнюють монтажною піною.
- Встановлюють підвіконну дошку і поріг. Детальніше про монтаж балконного блоку з ПВХ дивіться в цьому відео:
Все примикання до стін і стелі закривають пластиковими накладками. Встановлювати блок з ПВХ дуже вигідно як з економічних, так і практичних міркувань.
Грамотна установка балконного блоку - це хороша звуко-, теплоізоляція, естетичний вигляд приміщення. Монтажу передує велика робота з підготовки отвору і ПВХ-конструкції. На кожному етапі є свої складності.
Нестандартні рішення - фрамуга над дверима, стулка вікна біля дверей
Підготовка стінового прорізу до установки балконного блоку починається з демонтажу старої конструкції.
Зверніть увагу! Перед виїмкою старого блоку необхідно звільнити підвіконня, зняти карниз зі шторами. Меблі, розташовану поблизу від вікна, потрібно відсунути або накрити плівкою, щоб захистити від пилу.
Демонтаж дерев'яного віконно-дверного блоку виконують наступним чином:
- Знімають з петель стулки, балконні двері. З глухих стулок виймають скла, попередньо забравши штапики.
- Демонтують підвіконня. Бетонний розбивають молотом, розрізаючи армирующие елементи болгаркою. Дерев'яний, алюмінієвий або пластиковий підвіконня просто виймають з отвору.
- Знімають відливи.
- Виймають з отвору старі рами. Для цього їх можна розпиляти, починаючи з нижньої частини, або підчепити будівельної фрезою.
- Демонтують укоси, прибирають утеплювач.
Демонтаж старої дерев'яної конструкції
Якщо ви демонтіруете старі ПВХ-вікна і двері, то спочатку видаліть всі елементи кріплення, а потім вийміть рами.
Постарайтеся виконувати роботи максимально акуратно, щоб зберегти цілісність отвору.
Підготовка віконного і дверного отвору
Згідно з чинним ГОСТу, що регламентує примикання ПВХ-вікон до отворів, останні повинні мати рівну поверхню. Не допускається наявність відколів, вибоїн, інших нерівностей, глибина яких перевищує 10 мм.
Якщо стіни обсипаються, їх зміцнюють зв'язувальними сумішами. Масляні поверхні знежирюють. Нерівності усувають за допомогою штукатурки, а щілини в цегляній, блокової кладці - за допомогою піноутеплювачів підвищеної жорсткості або все тією ж штукатурки.
Очистити отвір від пилу, сміття можна за допомогою жорсткої щітки або пилососа. Якщо монтажні роботи виконують взимку, то з робочої поверхні прибирають також сніг, іній, ожеледь.
Стінки прорізу повинні бути вирівняні по горизонталі, вертикалі. Припустимо їх відхилення від осей, але не більше 4 мм на 1 м. Точні виміри можна зробити будівельним рівнем, лазерним будівником площин. Також можна контролювати рівність діагоналей в отворі.
Процес установки рами в чистому і вирівняному отворі
З'єднання дверної та віконної рами
Для з'єднання віконної і дверної частини необхідно спочатку зняти рухливі стулки з петель.
Для цього слід:
- вибити шток верхньої петлі;
- відкрити запірний механізм, повернувши ручку;
- зняти стулку з нижньої петлі.
Металевий шток під декоративною заглушкою петлі
Потім приготуйте сполучну планку, саморізи і електродриль з набором свердел.
- Додайте сполучну планку між дверною і віконною рамою.
- Поставте всю конструкцію "догори ногами" на рівну поверхню, простеживши, щоб в ній не було перекосів.
- З боку дверей просвердлите в торцевій частині рами тунелі з кроком 30-40 см.
- Вставте елементи кріплення, затягніть їх.
- Закрийте видимі частини кріплень декоративними заглушками.
Профіль для з'єднання балконних дверей і вікна
Фіксація ущільнювальної стрічки
Якщо ви хочете зробити кріпильні вузли з боку вікна, то доведеться знімати глуху частину вікна. Для цього потрібно підчепити шпателем штапики, зняти їх, а потім виставити скла.
Зверніть увагу! Вибирайте саморізи довжиною 80-90 мм, щоб при закручуванні до кінця вони не порушили герметичність вікна в балконному блоці.
Схема з'єднання окремих частин блоку
Вибір кріплень для балконного блоку
Перед установкою балконного блоку потрібно зробити розмітку під кріпильні елементи, якими він буде утримуватися. Для цих цілей використовують анкерні пластини або розпірні рамні дюбелі. У чому відмінність, які переваги кожного з варіантів?
Анкерні металеві пластини кріплять одним кінцем до зовнішньої торцевої частини віконної і дверної коробки, а іншим - до стінки отвору.
Відігнута до стіни пластина
Деякі з них ( "з вушками") спочатку вставляють в спеціальні пази на рамі і лише потім прикручують саморізами. Інші (без "вушок") фіксують відразу, просто приклавши до коробки.
Кріплення анкерних пластин "з вушками"
Основна перевага анкерних пластин полягає в тому, що для їх установки не потрібно виймати склопакети з глухих частин вікна. Це знижує ризик пошкодження ПВХ-конструкції в рази, що особливо важливо для недосвідчених майстрів.
Але анкерні пластини можна використовувати не завжди. Вони є ненадійними кріпленнями для габаритних (більше 4м2) і конструкцій з активно експлуатуються стулками. Також не підійдуть вони для установки балконних дверей. Однак багато досвідчені майстри вміло поєднують пластини з розпірні дюбелями, використовуючи перші в верхній частині віконно-дверного блоку, а другі - в нижній і з боків.
Кріплення балконного блоку на анкерні дюбелі - найнадійніший варіант. Ці елементи являють собою комплект втулки і міцного металевого болта. При укрученні болта під втулку відбувається її розпирання, за рахунок чого рамна конструкція надійно притягається до стінок отвору.
Однак використання дюбелів передбачає попереднє зняття навіть глухих стулок, що може спричинити порушення цілісності склопакетів. Якщо ви не професіонал, то без помічника, а то і двох, не обійтися.
Зняття штапика за допомогою шпателя
Зверніть увагу! Для установки коробки за допомогою дюбелів вам знадобиться потужний перфоратор.
Установка балконного блоку
Після того, як ви вибрали спосіб кріплення ПВХ-конструкції і зробили відповідну розмітку, можна встановлювати блок в отворі. Складність цього етапу полягає у виставленні рамної коробки по вертикалі і горизонталі, її надійної фіксації, виконанні монтажного шва.
Вирівнювання і фіксація віконно-дверного блоку в отворі
Установку віконно-дверного блоку не виконують з безпосередньою опорою на стінки отвору. Для формування монтажного зазору і передачі ваги ПВХ-конструкції на підставу необхідно використовувати опорні колодки (клини). Вони можуть бути пластиковими або дерев'яними. Останні неважко зробити своїми руками, але вони вимагають обов'язкової просочення антисептиками. Оптимальна довжина колодки 110-120 мм.
Дерев'яні монтажні клини
Два пластикових монтажних клина утворюють прямокутник, який дозволяє надійно встановити балконний блок в наявному отворі. При необхідності елементи зміщують відносно один одного. За рахунок наявних виступів вони не будуть роз'їжджатися. Це дозволяє зорієнтувати рамну коробку в просторі.
Розміщення монтажних клинів під рамою
Зверніть увагу! Монтажні колодки обов'язково розміщують під кожним вертикальним елементом балконного блоку, в тому числі, і під імпостом.
Згідно з чинним ГОСТу, після фіксації балконного блоку тимчасовими клинами можна приступати до його кріпленню за допомогою анкерних пластин або дюбелів.
Кріплення блоку за допомогою пластин
Монтаж рамної коробки на пластини виконують наступним чином:
- Намічають місця кріплення пластин на рамі. Вони повинні відступати від її внутрішніх кутів на 150-180 мм. Крок установки становить 600-700 мм. Відстань від імпоста до найближчого кріплення не повинно бути більше 180 мм.
- Намічають місця фіксації пластин на стінках отвору.
- За допомогою долота роблять в стіні поглиблення для кріплень. Це "утопленні" допоможе згодом приховати пластини під чистової обробкою укосів.
- Фіксують кріплення на рамі так, щоб вони дивилися в сторону кімнати. Спочатку прикручують пластини в лівому і правому нижніх кутах, потім - з боків коробки, в останню чергу - в її верхній частині.
- Встановлюють коробку в отворі, злегка відгинають пластини і кріплять їх до стіни дюбелями.
Прикручування пластини до ПВХ-рами
Зверніть увагу! В процесі роботи перевіряйте рівність положення балконного блоку. В процесі затягування кріплень може відбуватися його відчутний перекіс.
Дюбелі використовують наступним чином:
- Роблять розмітку балконного блоку. Вона аналогічна схемі розміщення анкерних пластин.
- За наміченим точкам наскрізь просвердлюють рами з торців.
- Встановлюють ПВХ-конструкцію в проріз, вирівнюють її по горизонталі і вертикалі, виконують розмітку на стінах по вже зробленим отворів.
- Фіксують коробку балконного блоку на дюбелі.
Глибина посадки кріплення
Схема кріпильних вузлів
Зверніть увагу! Після кріплення віконно-дверного блоку до стіни бічні монтажні клини зазвичай прибирають. А ось нижні обов'язково залишають у якості опори для всієї конструкції.
Різниця кріплень дюбелями і пластинами
Виконання монтажного шва
Після установки балконного блоку в наявному отворі можна переходити до виконання монтажних швів. Чинний ГОСТ 30971-2012 передбачає наявність в них трьох основних шарів:
- центрального - відповідає за тепло-, звукоізоляцію вікна і балконних дверей;
- внутрішнього - перешкоджає проникненню пара до утеплювача;
- зовнішнього - відвідного пар з центрального шару, що запобігає проникненню в нього вологи з вулиці.
Загальні вимоги до монтажного шву полягають у високій якості його ізоляції, використанні екологічних і безпечних матеріалів. При цьому всі вони повинні витримувати температуру застосування в діапазоні -10 .. + 40 ° C.
Центральний шар монтажного шва:
- Матеріал - пінополіуретан або всім відома монтажна піна. Альтернатива - пенополіетіленовие стрічки, Термолі, які не так зручні в роботі і використовуються досить рідко.
- Укладання - суцільне заповнення всіх швів, місць стиків. Допустима наявність розшарувань і тріщин, але в межах 6 мм. Ширина шару піни - від 15 до 60 мм, глибина - не менше ніж товщини ПВХ-коробки.
- Не слід використовувати монтажну піну при температурі повітря нижче -10 ° C.
Запінення монтажного шва
Використовуйте спеціальний пістолет для нанесення пінополіуретану
Зверніть увагу! У процесі висихання монтажної піни (не менше 24 годин) попередньо навішені стулки вікон і балконні двері повинні бути закриті.
Зовнішній шар монтажного шва:
- Матеріал - стрічка ущільнювача, герметики.
- Межа водонепроникності - мінімум 300 Па.
- Повинен бути стійкий до впливу температур в діапазоні від +70 ° C до -30 ° C і нижче, якщо мова йде про морозостійкому шві.
Додатково зовнішній шар монтажного шва захищають спеціальними накладками, нащельниками.
Внутрішній шар - це еластичний герметик, який укладають безперервно. Він повинен мати більший опір паропроніцанію, ніж центральний шар шва.
Правила установки підвіконня
Після установки основної частини балконного блоку можна приступати до монтажу додаткових елементів. Одним з них є підвіконня. Він захищає монтажний шов від зовнішніх впливів, підвищує показник теплоізоляції приміщення.
Підготовка підвіконня і отвору
Можна встановити пластикове підвіконня або облицювати виступ керамічною плиткою. Однак перший варіант виглядає більш органічно в дуеті з балконних блоком з ПВХ.
Установка пластикового підвіконня не займе багато часу, але вимагає виконання деяких підготовчих робіт. Вам необхідно:
- Видалити все сміття, що залишилося після монтажу вікна і двері.
- Знепилити робочу поверхню.
- Вирівняти її за допомогою цементного розчину, якщо це необхідно.
- Зробити креслення майбутнього підвіконня з урахуванням розміру отвору і кута світанку укосів.
- Підготувати сам підвіконня. Його потрібно обрізати відповідно до креслення. Для цього можна використовувати електролобзик, ножівку по дереву та інші інструменти для різання.
Основні величини для розкрою підвіконня
Після проведення підготовчих можна приступати безпосередньо до монтажних робіт.
Кріплення підвіконня в отворі
Підвіконня повинен щільно примикати до рами і бути вирівняний по основних осях. Для цього йому необхідні точки опори. Зазвичай їх функцію виконують пластикові або сухі, оброблені антисептиком дерев'яні бруски (колодки).
Опори укладають з кроком 50-60 см в два ряди: перший - уздовж рами, другий - уздовж внутрішньої стіни.
Пластикові опори для підвіконня
Як тільки буде встановлено перший ряд опор, необхідно взяти обрізок підвіконня і прикласти до рами. Його слід вирівняти по аналогії з повноцінним виробом.
Встановіть другий ряд опор і знову скористайтеся будівельним рівнем. Кут між підвіконням і рамою може становити строго 90 ° або бути більше на 2-3 ° (для відводу вологи).
Фінальний етап робіт - запенивание простору між стінкою отвору і підвіконням. Перший шар піни наносять вздовж рами, встановлюють ПВХ-виріб, заповнюють пінополіуретаном простір, що залишився. Через добу можна буде зрізати виступаючі надлишки.
Схема установки пластикового підвіконня
Як зробити поріг для балконного блоку
При установці балконного блоку необхідно подбати про його доповнення порогом. Він потрібен для плавного переходу між житловою кімнатою та балконом.
Зробити поріг своїми руками можна з пластика або плитки. Однак перед початком робіт важливо звернути увагу на висоту установки дверної рами. Якщо вона невелика, то пластиковий поріг ви можете встановити за такою схемою:
- Очищення і вирівнювання бетонної основи.
- Установка опорних брусків (їх товщину вибирають, виходячи з потрібної висоти порога).
- Вирівнювання опор по горизонталі.
- Укладання порога.
- Запінення простору під ним.
- Гідроізоляція всіх стиків за допомогою герметика.
Рівну основу для порога
Установка пластикового порогу на дерев'яні опори
Пластиковий поріг на балкон
Для облицювання бетонної основи плиткою необхідно виконати лише перший пункт. Потім можна приступати до грунтування робочої поверхні і нанесення клейового складу.
Якщо висота від підлоги до краю дверної коробки значна, то можна підняти поріг за допомогою клінкерних цегли. У цьому випадку вас чекають:
- Очищення, вирівнювання і грунтування бетонної основи.
- Розведення цементного розчину.
- Укладання цегли на розчин. Зверніть увагу: вони не повинна доходити до кута укосу з внутрішньою стіною приміщення 3-4 см.
- Установка дерев'яної опалубки по периметру порога.
- Фінішна заливка розчином.
- Зняття опалубки.
Укладання клінкерної цегли
Виступ можна облицьовувати плиткою або оформити пластиком.
Обробка віконних і дверних укосів
Можна гіпсокартоном, штукатуркою і пластиком (листовий матеріал, сендвіч-панелі). Технології робіт також різняться.
Оштукатурювання - один з найдоступніших і простих варіантів обробки укосів. Штукатурка має невисоку ціну, легко наноситься, утворюючи рівне і готове до чистової фарбування покриття. Однак цей матеріал має низький показник теплозбереження, може розтріскуватися під впливом зовнішніх факторів і схильний до утворення цвілі. До того ж сам процес роботи зі штукатуркою досить "брудний".
Але якщо ви вирішили заощадити свій бюджет, то оштукатурювання укосів виконуйте наступним чином:
- Ретельно підготуйте робочу поверхню. Усуньте нерівності, знежирте і обеспильте її.
- Перевірте рівність укосів за допомогою будівельного рівня. Допустиме відхилення по осях - 2 мм на 1 м поверхні, що відбувається.
- Нанесіть шар грунтовки глибокого проникнення.
- По краях укосів на "пеньки" з розчину закріпіть армирующий куточок або по краю внутрішньої стіни - дерев'яне правило (рейку).
- За допомогою шпателя наносите розчин на робочу поверхню. Робити це потрібно, як би кидаючи його.
- Розподіліть розчин по укосів, здійснюючи руху знизу вгору.
- Зробіть температурний зазор між рамою і укосом у вигляді борозни шириною 3-5 мм. Заповніть його силіконовим герметиком.
- Після висихання штукатурки виконайте її фінішну затірку. Для цього використовуйте дрібнозернисту наждачний папір.
Розподіл розчину по стіні
При оштукатурюванні важливо не тільки отримати рівну поверхню стін, але і рівномірно розподілити розчин, зберегти світанок укосів. Саме для цього використовують спеціальний інструмент - малку. Його можна зробити своїми руками з фанери, дошки, бруса або навіть залишків ПВХ-панелей.
Оптимальна ширина малки 130-150 мм, а довжина - на 80-100 мм більше, ніж ширина укосу. З одного боку інструменту потрібно зробити виїмку, яка повинна відповідати товщині віконної рами. Малку притискають до стіни, одним кінцем наголошуючи її в раму, і розрівнюють розчин. Його необхідно укласти товщиною в 5-6 мм.
Виїмка на кінці малки
Перфоровані куточок і віконна рама - маяки для розподілу шпаклівки за допомогою малки
Пластикові укоси стійкі до впливу вологи і утворення цвілі, прості в догляді, естетичні, доступні за ціною. Основний їх недолік - крихкість при направленому механічному впливі.
Матеріалом обшивки отвору може служити сендвіч-панель з утеплювачем або проста ПВХ-панель. Встановити їх можна двома різними способами - за допомогою стартового профілю або без нього.
У першому випадку роботи виконують наступним чином:
- Саморізами прикручують по всій довжині рами стартовий П-профіль.
- По краях укосів монтують обрешітку з дерев'яної рейки. У місцях стику верхнього і бічних елементів слід залишити зазор в 10 мм. У нього зайдуть виступаючі частини ( "шипи") панелей.
- Торцем встановлюють в стартовий профіль попередньо обрізаний до потрібних розмірів пластиковий укіс.
- Утеплюють укіс мінеральною ватою або монтажною піною.
- Другий торець фіксують на обрешітці за допомогою саморезов- "клопів".
- По краю внутрішньої стіни встановлюють F-профіль, фіксуючи його за допомогою клею або рідких цвяхів. У кутах його монтують внахлест, а потім обрізають.
- Місця примикання укосу до віконної конструкції ізолюють рідким пластиком або силіконовим герметиком.
Кріплення стартового профілю по периметру рами
Простір між панеллю і стіною заповнюють пінополіуретаном
Другий варіант - установка пластикового укосу без стартового профілю - передбачає виконання аналогічних дій, але за одним винятком. ПВХ-панель вставляють "шипом" безпосередньо в монтажну піну, за допомогою якої виконувався монтаж балконного блоку. Для цього її надрізають на глибину 10 мм. Ширина надрізу не повинна перевищувати 1 мм.
Зверніть увагу! Якщо ви використовуєте сендвіч-панель, "шип" ви можете зробити самостійно. Для цього виріб спочатку надрізають уздовж кромки на ½ товщини. Потім роблять надріз поперек. В результаті виходить L-подібний край панелі.
Особливості роботи з гіпсокартоном
Отвір для балконного блоку рідко обшивають гіпсокартоном.
- По-перше, це трудомісткий процес, який передбачає роботу не тільки з цим матеріалом, а й зі штукатуркою, грунтовкою, клеєм.
- По-друге, потрібно використовувати тільки вологостійкий гіпсокартон. Але навіть при цьому всієї обшивці знадобиться додатковий захист від вологи.
- По-третє, під впливом зовнішніх чинників гіпсокартон може роздутися, расслоиться.
Використовувати ГКЛ зручно тоді, коли ви обшиваєте внутрішні стіни. У цьому випадку робота з укосами буде виглядати наступним чином:
- Уздовж віконної рами саморізами кріплять металевий UD-профіль.
- Вставляють в нього заготовку з гіпсокартону, починаючи з верхньої частини прорізу.
- Утворену порожнину заповнюють утеплювачем, залишивши вільними 10 см від краю.
- На край укосу наносять клейовий склад і притискають до нього гіпсокартон.
- Всі стики додатково промащують клеєм.
- Після його висихання укоси шпаклюють.
Клейовий спосіб кріплення гіпсокартонних укосів
Зверніть увагу! Щоб отримати рівне і довговічне підстава для подальшої чистової обробки, потрібно нанести на гіпсокартон не менше двох шарів штукатурки.
Відео майстер-класи по темі
Докладні відео, які допоможуть навіть новачкові встановити балконний блок з підвіконням і косяками самостійно:
Тюнінг отвору і монтаж ББ:
Самостійна установка віконно-дверного блоку на балкон - трудомісткий процес, що вимагає чимало часу і фінансових витрат. Безпосередньо монтажним передує великий обсяг підготовчих робіт. І ті, і інші базуються на певних теоретичних знань, практичного досвіду. Якщо ви не готові ризикувати ПВХ-конструкцією, встановлюючи її своїми руками, подумайте про притягнення професіоналів.
Можна зустріти практично у всіх багатоповерхових будинках, і з давніх пір їх щасливим власникам доводиться боротися з протягами. Що тільки не робили для того, щоб захистити квартиру від проникнення в неї холодного повітря, але виходом з цієї складної ситуації стала заміна існуючої двері на нову, металопластикові. Так уже повелося, що слов'яни звикли багато роботи виконувати самостійно, тому розглянемо, як може бути виконана установка балконних дверей своїми руками.
Читаючи статтю, ви зможете зрозуміти, чи буде самостійна установка нових дверей вам під силу.
Чому двері з металопластику
Металопластикові двері та вікна вельми популярні, і для цього є всі підстави. Розглянемо її переваги:
- У пластикових дверей для балкона, за умови що монтаж виконаний правильно, високий рівень герметичності, завдяки чому приміщення надійно захищене від шуму і холоду.
- Якщо порівнювати вартість, то пластикові двері значно дешевше дерев'яних.
- Пластиковими дверима зручно користуватися. Її можна відкрити навстіж або в режимі кватирки.
- Тривалий термін експлуатації.
- Привабливий зовнішній вигляд.
- Металопластик набухає і не гниє.
- Можна вибрати конструкцію, враховуючи ступінь шумоізоляції і захисту від ультрафіолетового випромінювання. Також є кілька колірних рішень.
- Двері можуть бути не тільки прямокутної, але й аркової.
- Можливість установки розсувний конструкції.
- Можна встановити двухпольная або штульпового двері.
На жаль, є і деякі недоліки:
- Механізм потрібно періодично змащувати, інакше він не буде працювати так добре, як спочатку.
- Екологічність матеріалу не на найвищому рівні. Крім того, при інтенсивному нагріванні полівінілхлориду (матеріал, з якого вона зроблена), він стає токсичним матеріалом. З цієї причини металопластикові вироби не рекомендується використовувати в тих регіонах, де вони будуть сильно нагріватися.
Як замовити двері?
Чи можна просто піти в магазин і купити готову двері? Деякі фірми продають готові вироби для стандартних отворів панельних будинків, але в більшості випадків підхід індивідуальний, так як враховуються багато нюансів.
Щоб двері були правильно виготовлена, і її можна було встановити без проблем, необхідно правильно виконати виміри дверного і віконного прорізів. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то це може зробити представник фірми. Найчастіше це робиться безкоштовно, але потрібно уточнити, щоб не потрапити в халепу.
При виборі дверей потрібно врахувати, що при невтепленому балконі профіль повинен бути багатокамерним, а склопакет, як мінімум, двокамерним. Цілком зрозуміло, що вартість буде вище, але і теплоізоляційні властивості вище.
З чого почати
Якщо балкон не засклений, то для заміни дверей краще дочекатися теплої пори року. Однак важливо знати, що холодне скління балкона не втримає тепло всередині приміщення.
Щоб виконати всі роботи якомога швидше, потрібно запросити представника фірми, яка буде збирати балконні двері, він зробить виміри, і по ним почнуть робити балконний блок або тільки двері (в залежності від того, що буде мінятися). Тільки коли виріб буде готове, або напередодні перед його доставкою, можна приступати до демонтажу.
В основному балконні двері змінюється разом з вікном, тому ми розглянемо саме такий варіант демонтажу старої і монтажу нової конструкції.
Демонтаж двері і вікна
Старі двері і вікна найчастіше просто викидаються, так як для багатьох вони ніякої цінності не представляють.
Якщо планується застосування знятого вікна з дверима ще десь, тоді доведеться демонтувати їх акуратно, для чого доведеться витратити більше часу і сил.
Для виконання роботи знадобиться певний інструмент.
Для демонтажу:
- лом або монтування;
- молоток;
- болгарка з диском по дереву (металевий з зубами).
Для монтажу нових дверей:
- ударний дриль або перфоратор;
- будівельний рівень;
- монтажна піна;
- ніж будівельний;
- анкерні пластини;
- саморізи;
- дюбелі.
Алгоритм дій буде такою:
- З петель знімаються двері і вікно.
- Болгаркою розрізаються рами.
- Розпиляні частини рами витягуються за допомогою лома.
- Забирається все сміття і посадочне місце ретельно очищається.
Демонтуючи рами, важливо намагатися не пошкодити сам отвір.
І ось в квартирі знаходиться віконний блок, а якщо точніше, то рами, склопакети та сполучна планка. Ще до початку установки потрібно з'єднати між собою 2 (а іноді і 3, коли двері посередині між вікон) рами - віконну і дверну.
Тепер розглянемо, як встановити балконні пластикові двері.
- Одні фірми доставляють пластикові балконні двері повністю зібраними, інші привозять в розібраному вигляді. Якщо вам привезли виріб з встановленими склопакетами, то їх потрібно вийняти, для чого спочатку необхідно демонтувати штапики.
- Багато людей залишають високий балконний поріг, зроблений будівельниками. Якщо він буде демонтований, то потрібно видалити інсталяційний профіль, що знаходиться під рамою дверної коробки.
- Рама вікна і рама двері стикуються за допомогою з'єднувального профілю. В якості теплоізоляційного матеріалу використовується монтажна піна, яка по висоті вікна наноситься на раму двері. Зверху встановлюється монтажна планка і прикручується саморізами. Потім знову використовуємо монтажну піну при з'єднанні з вікном.
- Завод-виробник рекомендує кріпити каркас за допомогою анкерних пластин (виготовлених саме під придбаний профіль), які потрібно починати кріпити на відстані 15 см від краю коробки, з подальшим інтервалом в 50 або більше сантиметрів.
- Зібраний віконний блок встановлюється на підготовлене під нього місце, вирівнюється за рівнем і фіксується виготовленими з дерев'яних брусків клинами.
- Вільна частина анкерної пластини згинається в бік укосу і кріпиться дюбелем.
- Тепер порожнечі між стіною і профілем потрібно задути піною. Не поспішайте це робити за один прохід. Краще почати з малого - трохи піни постаратися розмістити в центрі. Після того як вона висохне, зсередини і зовні знову наноситься піна, надлишки якої потім потрібно буде зрізати. Перевагою такої технології нанесення піни є те, що її центральна частина залишається цілою і не буде пропускати вологу, на відміну від обрізаної.
- Потрібно зробити поріг (якщо потрібен), і укоси двері. Як дверні, так і віконні укоси можна заштукатурити або зробити з сендвіч панелей.
- Встановлена \u200b\u200bдвері і вікно потребують регулювання. Це роботу можна виконати самостійно. Також, маючи бажання, можна поставити москітну сітку на двері або вікно.
- Залишилося поставити на місце склопакети, закріпивши їх знятими раніше штапиками.
Якщо на вулиці холодно, то склопакети можна встановити відразу ж після монтажу блоку.
Велика частина розсувних дверей не зможе захистити приміщення від проникнення в нього холодного повітря з вулиці, тому, якщо балкон не утеплений, вибираючи конструкцію, потрібно звернути на це увагу.
Розсувні балконні двері випускаються декількома виробниками, і тому їх механізм, а отже і технологія установки можуть відрізнятися. Давайте розглянемо їх різновиди.
- Скляні безкаркасні розсувні двері. Така конструкція не має рами і зроблена із загартованого скла. Це скоріше дизайнерське рішення, ніж двері, в звичному розумінні цього слова. Підходить тільки для установки на утеплений балкон.
- Паралельно-розсувні двері. Стулки здатні звільнити майже весь отвір, так як їх переміщення відбувається по паралельних напрямних.
- Двері «гармошка». Вона призначена для установки у великих отворах, так як просто складається.
- Підйомно-зсувний механізм. Достатньо повернути ручку і стулка підніметься, і безшумно на рейці зрушиться в бік.
- Похило-зсувні двері. Маючи значну вагу, двері вільно переміщається по напрямних. Управління механізмом здійснюється поворотом ручки. Двері відкидається і зсувається в бік, а стулку можна встановити в відкидному положенні, якщо виникне необхідність провітрити приміщення. Такі двері підійде для установки в квартирі з холодним балконом.
Виробник надає гарантію на такі двері тільки в разі, якщо установка виконана фахівцем, якому це доручено. У тому випадку, якщо установку виконайте самостійно, на гарантійний ремонт розраховувати не варто. До того ж, з огляду на складність монтажу і налаштування механізму, краще надасть можливість виконати монтаж фахівця, який навчений виконувати подібну роботу і має чималий досвід.
Відео
Подивіться відео про правильну установку балконного блоку:
Як виконати демонтаж старих дверей, допоможе зрозуміти це відео.
Популярне
- Індійський стиль в інтер'єрі: поради професіоналів і важливі деталі
- Індійський стиль в вашому інтер'єрі
- Установка балконних дверей: покроковий монтаж з відео
- Поєднання кольорів в одязі
- Як поєднуються відтінки в дизайні глянсовою кухні кольору капучіно
- Використання шпалер кольору капучіно в інтер'єрі
- Кантрі: стиль американської села
- Створюємо дизайн проект квартири онлайн
- Інтер'єр і брусничний колір
- Шпалери або фарбування стін - що краще?